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皇上的龙袍又叫做龙衮
、吉服 。

皇帝专用的袍
。又称龙衮。因袍上绣龙形图案
，故名 。其特点是盘领、右衽 、**
。此外，龙袍还泛指古代帝王穿的龙章礼服。唐高祖武德年间令臣民不得僭服** ，**的袍遂为王室专用之服
，自此历代沿袭为制度  。960年 ，赵匡胤“黄袍加身” ，兵变称帝
，于是龙袍别称黄袍
。龙袍上的各种龙章图案，历代有所变化 。龙数一般为9条 ：前后身各3条 ，左右肩各1条
，襟里藏1条，于是正背各显5条 ，吻合帝位“九五之尊 ” 。清代龙袍还绣“水脚
”（ 下摆等部位有水浪山石图案），隐喻山河统一
。

汉代皇帝冕服图
、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑 、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。本图根据文献记载及图案资料复原绘制
，服装上的纹样大多采用同时期的砖画
、漆画、帛画及画像砖等 。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝 、公侯等所穿的祭服
。冕冠的顶部 ，有一块前圆后方的长方形冕板
，冕板前后垂有“冕旒”。

冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志 。汉代规定 ，皇帝冕冠为十二旒（即十二排）
，为玉制
。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧 ，各有一孔
，用以穿插玉笄，以与发髻拴结 。并在笄的两侧系上丝带 ，在颌下系结
。在丝带上的两耳处
，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳 ”。不塞入耳内 ，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言 。后世的“允耳不闻
”一语
，即由此而来
。按规定，凡戴冕冠者 ，都要穿冕服。冕服以玄上衣
、朱色下裳
，上下绘有章纹 。此外还有蔽膝、佩绶 、赤舄等
。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉
、唐、宋 、元诸代 ，一直延续到清代
，绵延两千多年 。

龙袍是古代皇帝参加庆典活动时穿着的礼服。据《苏州府志》卷147记载，在明代万历29年（公元1601年）宦官孙隆到苏州充当税监 ，督造龙袍
。1957年在北京十三陵定陵发掘的出土文物中就有用缂丝制成的龙袍。因龙袍上绣纹以龙为主
，故此得名 。

龙袍的空地为明**，领、袖俱石青色 ，片金缘
。上面绣有12个困龙及日
、月、星辰 、山
、龙、华虫（雉的异名） 、宗彝（长尾猴尊）
、藻（垫玉的彩色板）、火（物体燃烧时所发出的光和焰） 、粉（古代绣在衣上的白色或有色粉末）
、米（古代绣在衣上的花纹）、黻（音府。古代礼服上白与青相间的花纹）的形象
，其余均为排列均匀的"如意头"  、"蝙蝠"和象征富贵的" "字纹样 。龙袍上并绣有9条龙，间以五色云彩
。领前后正龙各1 条 ，膝部左
、右、前 、后和交襟处行龙各1条，袖端正龙各1条。下幅八宝立水
，襟左右开，以棉、袷
、纱、裘制 ，各惟其时 。龙袍专供皇帝穿着
，其他官员是不能穿着的，只有得到皇帝亲赐才能穿着 ，但在穿着必须"挑去一抓"
，以示区别
。在明朝，经改制后的龙袍 ，称为蟒袍
，成为明朝职官常服。

龙袍的色彩选用颇有研究，并十分严格 ，古代人使用的色彩并非单纯是人的本性需要
， 同时又作为一个种族或部落的标志，在远古旧石器时代的山顶洞人穿用采用赤铁矿染色 ，到了夏代崇尚黑色，周代崇尚红色 、到了汉朝推绎的周崇尚红
、秦崇尚黑
，汉灭秦后则崇尚黄，汉文帝刘恒穿的龙袍第一次采用** 。其后长期以**为最高贵 ，它象征中央
，因此，这种风气一直延用下来 ，直到明清
。龙袍上的" "字纹样的颜色由淡月白色
，品月和普蓝组成，"蝙蝠"有朱红、枣红 、绛色
、香色、青铜色等数种颜色。"如意头"有明蓝 、月白
、藏青和水红、桃红 、枣红
、雪灰两种颜色组成 。

清代皇帝服饰有朝服、吉服 、常服、行服之分。穿龙袍时 ，必须戴吉服冠
，束吉服带及挂朝珠
。龙袍以明**为主，圆领 ，右大襟
，马蹄袖，有扣绊。龙袍的做工有刺绣
、缂丝之分 ，其中缂丝工艺相对复杂，工艺上称为“连经断纬” 。这种缂丝工艺在中国流传已久
，宋代时多用于其他装饰之上，到清代多用于服饰 ，后因缂丝工艺消耗工时过长
，所以多用于龙袍之上
。

古时称帝王之位为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵 。清朝皇帝的龙袍绣有九条金龙 ，位置分别为前胸和后背分别有一条正金龙
，下面前后分别有两条行金龙，肩部左右两侧分别有一条金龙 ，右面内襟里面还有一条行金龙
。每件龙袍从正面或背面单独看时
，所看见的都是五条龙，恰好与九五之数相吻合。

龙袍下摆斜向排列着许多弯曲的线条 ，名谓“水脚 ” 。水脚之上
，有许多波浪翻滚的水浪，水浪上面立有山石宝物 ，俗称“海水江崖
”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外
，还有“一统山河”和“万世升平 ”的寓意
。

龙袍上除了龙纹，还有十二章纹样 ，其中日 、月
、星辰、山 、龙
、华虫、黼 、黻八章在衣上；其余四种藻
、火、宗彝 、米粉在裳上
，并配用五色祥云
、蝙蝠等。它们分别代表了不同的含义，“日月星辰取其照临；山取其镇；龙取其变；华虫取其文、会绘；宗彝取其孝；藻取其洁；火取其明；粉米取其养；黼若斧形 ，取其断；黻为两己相背
，取其辩 。这些各具含义的纹样装饰于帝王的服装，喻示帝王如日月星辰 ，光照大地；如龙
，应机布教，善于变化；如山 ，行云布雨
，镇重四方；如华虫之彩，文明有德；如宗彝 ，有知深浅之智，威猛之德；如水藻
，被水涤荡，清爽洁净；如火苗 ，炎炎日上；如粉米
，供人生存，为万物之依赖；如斧 ，切割果断；如两己相背
，君臣相济共事
。
”总之，这十二章包含了至善至美的帝德。

鉴别清代龙袍主要从做工 、面料和纹样三大方面来看 。首先 ，龙袍的做工相当精细
，所用线也非平常我们所见到的金线或者丝线，尤其缂丝工艺目前很难仿造。其次 ，清代宫廷服饰衣料的生产大多来自江南三织造
，即江宁织造局、苏州织造局和杭州织造局，极少部分由京内织染局织造
。江宁(南京)善于织金妆彩以及倭缎
、神帛的织造；苏州的缂丝、刺绣工艺最精；湖丝的品质最为优良 ，如绫 、罗
、纺、绉 、绸等多由杭州织造。最后，龙袍上的纹样以及所在的位置也绝对不能有丝毫差错
，这些纹样多限于皇帝服饰之上，其他皇宫贵族服饰上均不可有此纹样 ，所以说纹样是鉴定龙袍的最好方法 。

龙袍的功用

龙袍又称吉服
，是皇帝在一般典礼时穿用的服装
。皇帝的剧B分礼服
、吉服、常服 、行服。在三大节
、大祀等隆重典礼上要穿礼服，也就是朝服；出外巡幸穿行服 ，在宫中办事、会客等穿常服；而用于一般的典礼
，如皇帝亲耕 、劳师
、受俘、赐宴 、祝寿、公主大婚等场合则穿龙袍 。

皇帝亲耕属于中祀，“季春吉亥 ，飨先农”
，“凡飨先农，既事则耕（音同及）
。耕精于每岁春三月吉亥祭先农坛之日举行。皇帝或亲耕或遣官恭代……凡亲耕礼部于奏进礼节时夹片声明 ，皇帝祭先农坛毕
，诣具服殿更龙袍衮服，其从耕及陪祀执事各官 ，俱易蟒袍补服祗候…… ”（《钦定大清会典》，以下引文同） 。又皇帝授敕印
，“经略大将军出师，设敕印案于太和殿内东楹之南 ，内阁学士二人奏敕印陈于案
。其余陈设位次如仪。经略大将军暨从征各官吉服俟丹墀之东
、西面
，皇帝龙袍衮（音同滚）服御太和殿 。鸣鞭后，经略大将军升自东阶 ，立丹陛之东、北面……”劳师
，“经略大将军克捷，师旅将入城 ，命廷臣出郊外迎劳……礼部尚书侍郎
，奏请皇帝龙袍衮服乘舆出行宫，三品以下官吉服跪送 ，驾将至
，鸣螺，铙歌大乐作……
”

中国是礼仪之邦 、衣冠古国
。孔孟儒家学说对于中国礼仪制度的产生
、发展及完善有着深远的影响。中国丝绸的发展在一定程度上也是煌煌礼制的一个缩影 。可以说 ，中国古代的丝绸服饰是“分尊卑、别贵贱”的礼仪制度工具之一，是封建宗法制度的物化表现。

古代帝王所穿戴的服饰具有特殊的标记
，需要有一套正规的服饰制度来加以规定，而且必须严格执行
。皇帝是万民仰视的真龙天子 ，拥有极其尊贵的身份
，其衣裳配饰，从一串珠玉 、一块冕板
、一个图纹、一种颜色到一件配饰 ，大到衣服的形制色彩
，小到丝线的长度 、衣料，都与礼制相关。因此 ，帝王服饰是整个服饰制度的准绳和基石 。

据史书记载：在黄帝以前的时代
，人们是头插羽毛来遮蔽酷暑，身披兽皮来抵挡严寒的
。到了黄帝掌管天下后 ，才第一次制作衣裳
，并推行于天下。《易经·系辞下》记载：“黄帝
、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之乾坤 。 ”这里的“垂衣裳
”是指缝制衣裳
。而且 ，黄帝 、尧
、舜所创制的衣裳依照的是《易经》中的乾坤两卦，乾为天
，坤为地，一上一下 ，上衣下裳
，于是，人身体的上半部和下半部也就都有了衣服。

“标准的”专用帝王服饰出现于周代 。当时的统治者对于各类人等所着服饰已有严格的规定 ，且被纳入“礼仪 ”的范畴
。等级尊卑十分明显
，不允许肆意僭越。当时发达的纺织、印染生产技术为周朝建立完善的服饰制度提供了坚实的物质基础 。辅佐成王的周公姬旦，为巩固西周政权 ，制定了一套较为完整的阶梯式宗法等级制度
，以明示官职上朝 、公卿外出、后嫔燕居等的上衣下裳各有差等，并对衣冕的形式
、质地、色彩 、纹样
、佩饰等作了详细的明文规定 ，成为周代礼治的重要内容
。

据《周易》记载：“天玄（天青色、非黑色）地黄（土地色）。
”周天子在祭天的时候所着服装为玄衣纁裳
，玄指黑色，纁兼有赤黄之色 ，玄衣即黑色面料的上衣，纁裳即为赤**的下裳 。上衣绘有日 、月
、星、山 、龙
、华虫等六章
，类似于今天的手绘服装，是画工用笔墨颜料直接画在布上的；下裳则用刺绣 ，有宗彝、藻 、火
、粉米、黼 、黻等六章
，共十二章花纹图案。

这十二章图案各有其特殊的象征意义：日、月
、星辰，取其照临光明 ，如三光之耀；龙
，能变化而取其神之意，象征人君的随机应变；山 ，取其能云雨或说取其镇重的性格
，象征王者镇重安静四方；华虫，雉属 ，取其有文章（文采）
，表示王者有文章之德；宗彝，是宗庙的一种祭祀礼器 ，后来在其中绘一虎一蛇，以示王者有深浅之知
，也有说取其忠孝之意；藻，取其洁净 ，象征冰清玉洁之意；火
，取其光明，火焰向上有率士群黎向归上命之意；粉米 ，取其洁白且能养人之意；黼
，绣黑白为斧形，取其能决断之意 ，黼与斧在发音上相近
，古代也有通用的；黻，绣青与黑两弓相背之形 ，取其明辩之意
。

周以前
，帝王服饰即绘绣有上述十二章花纹，到了周代 ，因旌旗上有日、月 、星的图案，服饰上也就不再重复
，变十二章为九章。纹饰次序，以龙为首 ，龙
、山、华 、虫
、火、宗彝是手绘的；藻 、粉米
、黼、黻是锈上去的 。其后的各个朝代
，基本延续了十二章纹的传统图案，十二章逐渐成为中国历代帝王的专用纹饰 ，它是中国古代王权的标志
。十二章中的龙和凤
，也逐渐为帝王专用，龙成为天子的象征 ，凤则是至尊女性的代表。

帝后龙袍

“龙袍”是古代中国人一个特定的传统服装模式
，真正的龙袍出现的年代已无从考证 。在敦煌壁画中有西夏皇帝身穿龙袍的场景，辽代墓葬中也有类似的龙袍出土
。从这些形象资料来看 ，古时的龙袍一般采用团龙（龙位于圆形中间）纹样
，此种款式在当时可能还不局限于皇帝本人使用，凡具有较高品秩的达官贵人均可穿着。

元代龙袍的纹样为过肩盘龙式 ，前胸和后背皆以大型柿蒂窠作过肩龙，两袖上部为行龙（即侧身的龙
，按照上下不同的朝向分为“升龙 ”和“降龙
”两类），袍的下摆也为一栏行龙 。此种龙袍的形式后被明统治者沿用
。

到了清代 ，龙袍的款式发生了较大的变化。朝服上仍为柿蒂窠的过肩龙
，但在下摆处则有多个小团龙，而不似明代的行龙了；日常的袍服 ，则前后均有三条龙
，呈品字形排列，左右是双龙过肩 ，下摆则为有一定高度的江崖海水 。龙的造型与元 、明两代相比也有很大的变化
。元代的龙纹较流动
、灵活
，头部较小，但气象宽阔宏大 ，富有精神；明代的龙纹粗壮有力
，龙嘴或开或合，发与肘毛富于装饰性 ，但有时形体大而失调；而清乾隆、嘉庆之后的龙纹已变得龙气横秋，形象更为臃肿
，也更为怪诞。

清代皇帝的冠服，既是实用的衣物 ，又是封建等级的标志 。它们均以当时最名贵的绸 、缎、罗
、兽皮、黄金 、珍珠
、宝石为衣材料
，由最优秀的织绣匠师缝制而成的。在形制上不仅保留了汉族服饰的特点，延续了自周以来十二章纹样的传统 ，而且还兼具满族的特色
。

皇帝的冠服分为礼服、吉服 、常服
、行服等
，分别穿着于不同场合中。礼服是在大朝、大祀等比较隆重的典礼上穿的，包括朝冠 、端罩（冬用）
、兖服、朝服 、朝珠
、朝带等 ，其穿戴方式都有严格的定制 。吉服也称彩服
，用于一般的典礼，如劳师、受俘 、赐宴、祝寿等活动
。常服属于比较随便的衣服 ，平常穿着。行服用于巡幸
、出征等
，凡是与远行有关的，就要穿上行服 ，其纹饰、颜色都没有严格的规定 。

兖服是一种古老的礼服，以石青色（即深蓝色）为地
，两肩及前后胸均绣有一正金龙（正龙，即正身的龙） ，一共四个团龙
，并伴有日 、月
、万寿篆文及五色云的纹饰
。朝服则为皇帝上朝时所穿的一种礼服，以亮丽的明黄缎作整件衣料 ，披领及袖采用石青色。朝服上所绣纹饰有：两肩及前后胸各绣一条正金龙
，腰帷是五条行龙，衽部为一条正龙 ，下段叠褶处（类似于百褶裙的折褶处）前后各有九条团龙
，袍的下部则有两条正龙与四条行龙，加上披领上的两条行龙和马蹄袖端各有的一条正龙 ，整件朝袍一共绣有三十八条形式各异的龙
，包括正龙、行龙 、团龙等 。除金龙外，还在袍的不同部位绣有日
、月、星辰 、山
、龙、华虫 、宗彝
、藻、火 、粉米等皇帝朝服特有的“十二章”纹样
。

皇后的冠服 ，同样有礼服、吉服之分。皇后的朝袍也是明**的，披领及袖为石青色
，前后胸及领
、袖各有一条金龙，间以五色云朵 ，下为海水纹 。有的中间有叠褶
，腰帷四条行龙，下幅为八条行龙 ，前后各一条正龙
，两肩行龙各一条，比皇帝的朝袍上出现的龙要少很多
。除朝袍外 ，还有朝裙。朝裙属有叠褶
，上为红色织金寿字缎，下为石青行龙妆缎 ，夏裙则以透气凉爽的纱为裙料 。皇后的礼服中还有一种叫朝褂
，形壮似长坎肩，穿在朝袍外。石青地 ，片金边儿，前后绣有两条立龙
，下分四层花纹，金龙周围衬以万福、万寿纹样
。吉服稍简单些 ，但仍用华贵的织绣物来装饰。

官员的补服

在中国古代服饰制度中
，最能反映丝绸与封建等级制度的密切关系的，则是文武百官的补服 。补服是一种饰有品级徽识的官服 ，或称补袍
，与其他官服有所不同
。主要区别是：其服饰的前胸后背，各缀有一块形式 、内容及意义相同的补子。因此 ，只要一望补子上的纹样
，便可知其人的官阶品位，这有点类似于现今军官的军衔 。

补子的源头可以上溯至蒙元时代
。内蒙古正蓝旗羊群庙出土的元代石雕上就有花卉纹的补子 ，同时在一些元代墓葬中也确实发现了不少具有方补形式的元代织物。但这些服饰没有作为补服出现
，且这些方补多作花卉状，它们在当时并没有作为官阶的标志 。

真正代表官位的补服定型于明代
。据《明史·舆服志》记载 ，洪武二十四年（1391年）规定，官吏所着常服为盘领大袍
，胸前
、背后各缀一块方形补子，文官绣禽 ，以示文明
，武官绣兽，以示威武。一至九品所用禽兽尊卑不一 ，藉以辨别官品 。文官：一品仙鹤
，二品锦鸡，三品孔雀 ，四品云雁
，五品白鹇，六品鹭鸶 ，七品鸂鶒
，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官：一品、二品狮子 ，三品 、四品虎豹，五品熊罴
，六品
、七品彪，八品犀牛 ，九品海马；杂职：练鹊；风宪官：獬豸
。除此之外
，还有皇帝作为赐服专门赐给特定人物的赐补，有斗牛和飞鱼两种。

从明代出土及传世的官补来看 ，其制作方法有织锦、刺绣和缂丝三种 。早期的官补较大
，制作精良，文官补子均用双禽 ，相伴而飞
，而武官则用单兽，或立或蹲。到了清代 ，文官的补子却只用单只立禽
，各品级略有区别，通常是：一品鹤 ，二品 、三品孔雀，四品雁
，五品白鹇，六品鹭鸶 ，七品鸂鶒
，，八品鹌鹑 ，九品练雀；而武官还是用单兽
，通常为：一品麒麟，二品狮 ，三品豹
，四品虎，五品熊 ，六品彪
，七品
、八品犀牛，九品海马
。

明清官员所用补子都是以方补的形式出现的 ，与明补相比，清代的补子小而简单
，前后成对，但前片一般是对开的 ，后片则整片织在一起
，主要是为了便于穿着。前片官补正好位于清代官服的前胸，为便于解系纽扣 ，只能将前片对半分开 。

在明清两代
，受过诰封的命妇（一般为官吏的母亲及妻子）也备有补服，通常穿着于庆典朝会上
。她们所用的补子纹样以其丈夫或儿子的官品为准。女补的尺寸比男补要小 。凡武职官员的妻、母 ，则不用兽纹补
，也和文官家属一样，用禽纹补 ，意思是女子以闲雅为美
，不必尚武
。

这里需要补充说明的是，在明清时期 ，官补制度并没有被严格执行，以下僭上的事情时有发生
，尤其是明代。明代的补子自明初到晚期曾多次更定，特别到了明中后期 ，违制现象屡有发生
，且多为武官 。因此，有许多明墓出土的官补与墓主的身份并不一致
。现今已成为文物收藏精品的补子 ，在国际文物拍卖会上非常受欢迎。国际市场上的补子分类十分齐全
，有男补女补 、方补圆补，文补武补 。其中男补贵于女补 ，武补贵于文补
。由于武官着装多僭越品级
，所以，武补中较低者如八品犀牛及九品海马几乎难以寻觅 ，反而价格最为昂贵。

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